我自橫舟向寂寥

2011年7月22日  星期五

昨天把腳踏車藏在RV底下，夜裡下大雨。

清晨6點43起床，氣溫17C，察看RV底下的腳踏車，還是打濕了。

陰雨魔咒，一直追到Miquelon Lake來。

早餐後外出散步，到C區與A區，看別人的野外生活。

住帳篷的人很多，有些張起大大的tarp，而且掛得很高，建立溫馨的活動空間。

去看shower，問人，投幣情形是：一塊錢2分鐘，兩塊錢4分鐘，一quarter大概30秒。

在Northwest Territory，shower都免費，每按一次鈕，大約出水15秒，可以按無限多次，非常合理，也很省水。

不知冬天來此越野滑雪，shower是否也開放？

回來9點。

餐桌上方的偵煙器偶爾發出聲響，大多短暫，今天卻突然響個不停，把電池拔掉，居然還響！怎麼回事？沒有電池，它的能量從何而來？

再檢查，不是alarm，是300W的Inverter，那表示12V蓄電池電力不足。

以後要準備兩根電線，進入有電營地時，順便利用旅拖充電，太陽能板的充電能力太弱。

騎腳踏車去permit booth詢問，冬季的shower是關閉的，營地不再提供水源。

去尋找backcountry trail，在overflow parking盡頭找到入口，優美的小徑，走了20-30公尺，就回頭。以後若再來，天氣好時，來此健走。

回來，10點27。

準備拔營。

                    Miquelon Lake 的沙灘

                    Miquelon Lake 的營地很大

                    在Miquelon Lake的營地

2011年7月21日之二  星期四

對這Sturgeon Lake的森林投下留戀的一瞥，肅立，鞠躬，感謝29號位址，感謝旅拖，感謝Traverse。

11點30分，離開。

回到Valleyview，進town，轉了一圈，沒有任何和記憶中當年停留印象相符的地方。

所以，Sturgeon Lake應該就是當年北極之旅，我跟Emily與Tina暫停的地方，只是記憶跟今日所見不能準確相符。

沿43號公路南下。

到Whitecourt，烏雲大雨，能見度差，心中的念頭時：要是天氣如此，就直接南下，晚上九點可以回到西北高坡。

問加油站的女生，她說：「10分鐘前才開始下。」

「昨天有下嗎？」

「沒有！」

這一趟北方之旅，似乎被陰雨追逐。即使是Hay River，到的前幾天，也都無雨，我一到，每天大雨。

出Whitecourt，跑出陰雨區，陽光普照。

下午2點30，在路邊turnout停下，進入旅拖午餐，之後躺在沙發休息，很舒適，竟然睡著。

被雨聲吵醒，回到車上，3點30，被陰雨追上了。

繼續前進，轉進Yellowhead Trail前加油，約5點，通過Edmonton，碰上塞車時刻，走走停停，對於拖RV，這樣非常耗油。

好不容易轉入Hwy 21南下，開始擔心油不夠，正在擔心，忽然出現一個加油站，而且是24小時open。

加滿油，毫無所懼，轉入Hwy 623向東，20公里，下午6點20抵達Miquelon Lake Provincial Park。

牌子上高高掛著：Campground Full。

還是到Permit booth詢問：有沒有non-service的site？

「for one night」，我強調。

「OK」，女士說，「有個reserved的位址，明天有人來，但是你已經走了。」

這是一個有279個位址的大型campground，冬季開放winter camping，竟然全滿。

這個campground非常乾淨，沒有垃圾，沒有狼籍之處。抵達B-164，隱私極好，每個位址都完全被樹及矮樹圍住。

這裡是2011北方之旅的終點站，很高興，它是一個很好的營地。

晚餐後，烏雲密佈，趕緊騎腳踏車去探勘。

先去找beach，相當primitive，比不上Wabamun Lake，但是這樣就夠了。

A區有162個位址，是有電區，冬季開放，以後冬天可來此越野滑雪。

又去Grebe Pond Nature Trail，池塘裡有兩個beaver的巢。

遠一點有backcountry trail，Sylvan Lake的營地也有backcountry trail。

也去C區探勘。

這個營地完全是reservation，沒有first come first served的位址。

營地很大，有三個shower，兩個dumping station。

營地、沙灘、trail三項中，只有沙灘較弱，但這裡提供多功能休閒活動，是都市人逃離喧囂的好去處。

若Emily與Tina要露營，我將建議她們來這個Miquelon Lake。

2011北方之旅的起點是Wabamun Lake，終點是Miquelon Lake。

Wabamun Lake沙灘很好，但總體印象不佳，尤其黃頭公路的噪音，影響太大。Miquelon  Lake則是好地方。

晚上10點天黑，下起雨來，把腳踏車藏在RV底下。

Ende gut, alles gut，2011北方之旅，跋涉5000公里，在Miquelon Lake劃下美麗的句點。

                   在Sturgeon Lake 放舟的父子

                   Sturgeon Lake的公園

                   Sturgeon Lake

                   在Sturgeon Lake的營地

2011年7月21日 星期四

6點21起床，氣溫12C。

關窗，開暖氣。

其實無須暖氣，只是讓旅拖的功能運轉。機器跟人一樣，久不操作，不易啟動，

疏疏落落的下著雨，步行探勘營地。

這個營地有67個位址，佔地不大，隱私不佳，但還是有些好的位址。

昨晚本來把旅拖倒進一個有電的位址，心有不甘，又拖出來，換到無電的29號。

清晨在森林散步，十分愉悅。

忽聞馬蹄聲，竟有一隊騎馬的人，由營外道路走過，林間依稀可見馬匹。

走到湖濱，發現這湖比昨天看到的大，因為一道長堤後，還是湖。

許多水鳥聚集在湖岸，看我遠遠走來，都跳入水中游開。

沒戴眼鏡，除雁外，看不清其他的是什麼。

英國Liverpool大學的學者研究，發現，中國人的眼睛反應，比英國人快兩倍。

他們做實驗，英國人的眼睛對閃光反應是1/5秒，中國人是1/10秒。

他們認為，文化與社會造成中國人的眼睛反應較快。

總想不戴眼鏡，希望消除近視，眼睛恢復正常。

可惜不知不覺，還是大部分時間都戴著眼鏡。

回到旅拖，喝一壺熱茶。

打算今天11或12點拔營，去Miquelon Lake，再呆一晚，就回家。

九月，打算做一次西南小迴，先向南，到Pincher Creek附近的湖，再向西，經烏鴉巢，到哥倫比亞河谷，也就是德國村那一帶，我曾帶Emily與Tina去那裡露營。然後西北行，到Salmon Arm及Sushwap湖一帶，那裡很美，一直希望到那裡住幾天。

未來，會做一次西南大迴，大約是先到美國黃石公園，再穿過美國落磯山，到太平洋濱，那裡非常美，沿太平洋濱走個幾天，由溫哥華回來。

九月下旬，旅拖要做winterize，關閉水系統。

不過，今年冬天，打算拖RV去越野滑雪。

明年的黃頭之旅可能移到八月下旬，希望避開蚊子。

黃頭之旅，也是要跑到太平洋濱，里程可能跟今年的北方之旅相當。

Joyce給的大馬鈴薯長芽了，長芽的馬鈴薯有毒，不能吃。

切一小片嚐嚐，果真很脆，可口。但是整個馬鈴薯，不得不丟掉。

九點多，又外出散步，走到湖濱day use area，那裡有水、有廁所，有開放式廳屋，設施完善，可惜湖岸不美。

走到放舟碼頭，做體操，蛙跳，單腳蹲立。

柔軟度大不如前，也許，以後要多練習柔軟的動作。

寂靜的湖邊，都沒人。

昨晚一個騎摩托車的人進營地，今早發現他在前面的位址搭著黑色的帳篷。

在湖濱散步，遠遠看見他騎著摩托車離開。

騎摩托車的人，大多成對，也有少數獨自的人，他們的旅行生涯是如何呢？

加拿大完整的campground設施，讓許多騎腳踏車與騎摩托車的人，能夠長途旅行。

回到營址，10點。

在窗前靜坐，有少許陽光，森林靜謐，如此優美安詳。

                 在Enterprise加油，準備南下

                 Twin Lakes ---- 在Manning北邊65公里處

                 Mackenzie Highway

                 南下過Peace River後，在路邊休息

2011年7月20日之二  星期三

7點50離開Hay River Campground。

到Enterprise加滿油，南下。到Indian Cabins加油，買了一把440 stainless的折刀，看店的漢子說：我看到你的面孔，我記得。

北上時，由High Level至Indian Cabins的179公里耗掉3/4的油，回程似乎依然如此。

單調的行走，昏昏欲睡，唱歌，想起30歲那年，遊瑞士Luzern的湖，當時連日開車，疲倦，心緒低落，在湖上，填了一闕「沁園春」：

「沁園春---過魯城湖

江流東去，暮雲若帶，危峰欲疊，更舟迷津渡，浪捲千巖，風催碧樹，雪遮林野，凌亂煙靄，如晦山光，照我征衣寒似雪，空悲切，問成就多少，身家事業？

不知古來豪傑，亦堪否，歲月盡蹉跌，哀文謀武略，凋殘如謝，兵書寶劍，飄零湮滅，魂魄無依，悲歌不絕，懺情淚共英雄血，爭什麼，千古雄霸業，鏡花水月。」

連唱三次：「凌亂煙靄，如晦山光，照我征衣寒似雪，空悲切，問成就多少，身家事業？」

三次皆哽咽。

那年，我30歲。

到High Level，加油站小姐看我的信用卡，說：「It is you, I remember you.」

我說：「I return from the North」。

「How was it？」

「It's rainy, and the mosquitoes are fierce」

由High Level至Manning，風很大，車子左右搖擺，方向盤不聽指揮，與大車會車時，必須全神貫注，抓住方向盤。

12點半，到路邊turnout，進入旅拖午餐。

距離Manning 65公里的Twin Lakes Campground是原訂今晚停留處，進去看。

不錯的營地，距湖不遠，湖上正煙雨。

但已決定不留，要是今晚留在此地，我會是這荒野裡的唯一，但是，才下午一點半，停下來，十分浪費。

新的決定，是直奔Valleyview，停留兩晚，再去Miquelon Lake過週末。

High Level到Manning的200公里，北上時無問題，南下竟然也耗掉3/4的油。可見，耗油量依路況，與風力而定。

過Peace River後，十分睏倦，好不容易有路邊turnout，卻無法入睡，繼續奔馳。

經49號公路南下，六點前後，抵達Valleyview。

為何要在Valleyview停留？

2000年我帶Emily與Tina去北極，曾在Valleyview休息，我還記得寂寞的公園與湖濱。

那年，Emily 13歲，很會自己編故事，Tina 8歲，總是睜大眼睛聽故事。

我心中有許多留戀與懷念，想要來Valleyview看一下當年停留的地方。

在Valleyview加油，上43號公路往西12公里，抵達Sturgeon Lake的Williamson Provincial Park，選一個無電的位址。

蚊子蜂擁而來。

本來計畫停留兩晚，一剎時，決定明天直接回家，蚊子太兇了。

只登記一個晚上，無電的位址21元。

晚餐煮麵條，之後去湖邊。

這裡顯然不是2000年去北極的路上，我們停留的地方。

Sturgeon Lake不美，沒有沙灘。不美的湖，都是低低的，沒有河岸。

美麗的湖，都像立體世界。

陸陸續續有人來放舟。

放舟需要三人，一人駕車，一人在舟上，一人在碼頭上。

舟漂流後，舟上的人要與碼頭上的人合作拋繩，不讓舟漂走，等待駕車的一起來。

有一天，若我買舟，不知能否一人放舟？

這個營地的柴火免費，撿一些別人留下的，點火，燒一會兒就熄了。

10點多休息。

今天是拖車以來，單日行走的最高紀錄：775公里，拖車10小時以上。

2011年7月20日 星期三

昨晚10點休息，今早5點6分起床。

夜裡醒來一次，C3面對的西方，其實有陽光，太陽可能剛剛在地平線下方。

清晨的森林，清新喜悅。

Emily說她喜歡坐在周圍愉快聊天的氣氛中，例如在餐館，茶館。

我喜歡在清晨的森林醒來。

年輕時，清晨醒來，躺在床上，會害怕，怕到骨髓抽冷。

「你怕什麼呢？」，弟弟曾問。

年輕時無依無靠，一心想奮鬥出一條路來。怕，應該是怕所有的路都斷了。

不知不覺，清晨不再害怕。取而代之的，是清晨在森林中的喜悅與安寧。

去年的逐湖之旅，平息了心中的憤怒。今年，沒有強烈的Versöhnung，而是在一些地方感覺飄零無根。

2011年的北方之旅，一半的天數下雨，蚊子凶猛。這一趟，留在記憶中的，可能首先是蚊子。

然而，超過4000公里的漂泊，探訪黃刀，深入木牛，抵達奴隸河邊的Fort Smith，堪稱壯舉。

今天預定九點出發，將過High Level不停，不向西去Hay-Zama Lakes，也不去Rainbow Lake，而是直接南下，到Twin Lakes停留一晚。

              Northern Life Museum in Ft Smith

在Fort Smith的Northern Life Museum旁邊，有個露天展場，展示著Dene與Cree印地安人的生活方式，主要在於他們如何儲存食物。

博物館的展出中，有一艘船，船殼是birch bark製成。印象中，印地安人並未發展出高度文明，但是這艘樹皮當殼的獨木舟，卻是精工中的精工。

                   Ice house or cold cache

                  Dry cache

                 Smoke house

                 Fish stage

               Emily Elizabeth Cass

              Trapper's cabin

              船殼用 birch bark，非常精緻的船

                      通過木牛國家公園，向Fort Smith前進

                       奴隸河畔的Fort Smith

                       Slave River上的Deadman's Rapids

                       Ft Smith的街道

                       木牛國家公園 Information Center

                       Fort Smith

                       在 Slave River 河畔

                       走下河岸

                        Boat Launch on Slave River

                         Deadman's Rapids                       

2011年7月19日 星期二

早上7點35分出發，走Hwy 5，前往Fort Smith。

單程284公里，穿過Wood Buffalo National Park，在國家公園內，道路是unpaved highway，但是chipsealed，壓得密實，可開時速130，甚至140公里。

在靠近Ft Smith的地方，有個Little Buffalo Falls，那裡有個campground，開進去看，六個位址，空無一人。沿一條印第安那瓊斯式的土路去找Little Buffalo Falls，最後一段放棄，路太陡了。

約10點半到達，路口一個加油站，想加油，卻有人大聲告訴我：這個加油站已經關閉4年了！

去Information Center拿了Ft Smith與Wood Buffalo National Park的地圖，這兩張地圖，在別的地方都沒有。

木牛國家公園內，原來也有許多points of interest，甚至還有一個campground。為何這個世界，都知道黃石公園，卻無人知道木牛國家公園呢？

這裡是世界上最大的美洲野牛保留地，這裡有狼群獵野牛的自然生態，然而世人都不知道。

不過，這裡早年引進plain buffalo，導致wood buffalo血統被混，而且得肺結核，目前最大的純種wood buffalo聚落是在去黃刀的wood buffalo sanctuary。

Information Center的人說：Northwest Territory沒有free land，Fort Fritzgerald是印地安人的First Nation。

本來要去Ft Fritzgerald，既然是First Nation，就不去了。

開車到Slave River沿河高岸，午餐，遠眺Rapids of the Drowned。

這一趟北方之旅，其實進入Deh Cho地區，就是大河流域。

這裡都是大河，Mackenzie River是像長江、黃河、亞馬遜河那樣等級的超級大河， Hay River，Peace River，Slave River，都是非常大的河。我以前只知道Athabasca River，在Deh Cho的河，都是跟Athabasca River一樣的大河。

Ft Smith遠在天邊，但是它在Slave River上，在開拓的年代，是優越的地理位置。

午餐後，走下高岡，到Slave River邊上，那裡有自然的放舟處。

又走回來。

去年的逐湖之旅，心靈獲得安寧，對憤怒的事情，都釋懷、寬恕了。

今年的北方之旅，與去年不同。在Nothwest Territory，幾乎都是探索之旅。

當年去德國留學，先上歌德學院，還記得，班上有個英國人，他的德文跟我們一樣，講得很困難。

但是記得他說：到德國旅行，覺得這裡是適合他的地方，他想留在德國。

在開拓遷徙的年代，移民橫過北美，走到一個地方，覺得是自己的地方，就停下來。

我一直漂泊，一直奔馳，是否，是因為還未找到屬於我的地方？

由Slave River走回高岡，準備開車，卻無處可去。

後來發現一處Northern Life Museum，有戶外的展示，以實物解說印地安人（Chipewyan與Cree）的dry cache，cold cache，tipi等，獲益良多。

進入Northern Life Museum參觀，才知道，印地安人的獨木舟，是用Birch bark當蒙皮，那真是精巧的工藝。

博物館的資料裡看到一個英國女士，是少校軍醫，屬於British Columbia Corps，後來在Ft Smith定居，為當地原住民醫療眼疾。

照片中，英國少校軍醫長得非常好看，一個女生，遠離家鄉，終老於這海角天涯的Ft Smith，她心中的感覺，是如何呢？

Museum裡一個女生非常友善，問她：何處可買到野牛皮（buffalo hide）？

她說：「你可能要認識獵人，看看有沒有人獵到野牛，commercial是沒有的。」

我一直想要擁有一張buffalo hide。

天邊濃黑的雨雲開始累積，下午1點30，離開Ft Smith。

一路奔馳，後來睏倦，會睜眼睡著，試圖唱歌，想唱空軍軍歌：

「凌雲御風去，報國把志伸，遨遊崑崙上空，俯瞰太平洋濱，

看五嶽三江，雄關要塞，美麗的錦繡河山，輝映著無敵機群…」

唱不下去，歌詞忘了。

抵達Hay River，又是大雨。

大雨中的Hay River有一股魚腥味，也許，因為這裡是打魚之鄉。

回到campground office，註冊今晚停留。

明天，我將離開，往南，向C城方向行走，2011北方之旅，已經越過頂點。

到C3營地，雨停了，跟昨天一樣，太陽露臉。

還有大半條lake trout，拿出來，想解凍，又放進去。

我想把這條大奴隸湖的lake trout帶回去，讓Emily嚐嚐。

                      海角樂園 North Arm

                      凌晨四點的海角樂園

                       海角樂園 North Arm

                       海角樂園 North Arm    

                       海角樂園 North Arm，背後就是大奴隸湖

                        海角樂園 North Arm

                        海角樂園 North Arm                  

2011年7月18日  星期一

睡在車裡，車窗微開。

半夜被蚊子咬醒，起來揮電蚊拍打蚊子。

從1點半打到2點半，至少打死10幾隻，而蚊子大軍聲勢絲毫未減弱。

最後放棄，我像一隻被獅子咬住的斑馬，掙扎之後，放棄了，靜靜的等死，不再反抗。

「怎麼辦呢？」

拔營！

天正下雨，把腳踏車搬上車，落荒而逃，時間：凌晨2點30分。

雖是夜裡，其實大地是明亮的。

出營區，上路，往南。

半個小時後，凌晨3點，竟然破曉。這裡的黑夜，不會超過三小時。

凌晨4點15，抵達Norm Arm，美麗的海角樂園。

把車停在一處突出的海岬，對著像大海一樣的大奴隸湖，沈沈睡去。

醒來，8點20。

太美了！太美了！

如果這是我的荒地，今生夫復何求？

奇妙的是，此地沒有蚊子？

早知道，就來此地過夜。此地的牌子上並無：day use only字樣，也許可以過夜。

醒後，流連半小時，上路。

在Enterprise加油，轉進3號公路，進入雷雨區。

回到Hay River，去office補辦今晚再留一晚。

竟然雷雨冰雹。

冒雨回到C3，不過一分鐘，雷雨已停，出太陽。

里程表顯示，一趟黃刀之行，奔馳1004公里。

把在fisherman' warf買的white fish拿到野餐桌解凍，一隻海鷗降落，我大聲把它趕走。

走開！你們會捕魚，我卻得花10塊錢！

下午四點，切兩個洋蔥，連同解凍的white fish下鍋。

那white fish可是三道正餐主食的份量。

我的烹飪技術進步了嗎？來了好多蒼蠅。

吃完，去office載水回來洗滌，順便詢問：「若我19日去Fort Smith，20日才回，可以在20日付19日與20日的錢嗎？

年輕的女生說不行，年長的婦女卻說：no problem！

雷雨歇後，陽光普照，如果如此，明天我將去Fort Smith。

What is there in Fort Smith？

Nothing！

但是一個北方的漂泊者，總是想去看每一個荒野的角落。

                        到達渡口

                      500年修行，才能相遇於途

               過Edzo及Rae後，黃刀之路兩邊都是威武的岩石

                      黃刀old town

                      黃刀old town

                      岩石上的晚餐

                      今晚的營地：T3

                      岩石上的小徑

2011年7月17日之二  星期天

早上9點30出發，去黃刀。

路上看牌子，才知Hay River距黃刀480公里，由Enterprise至黃刀，大約440公里。

到Mackenzie River渡口，剛好渡船靠岸。

一條長橋正在修建，以後將可直接由陸路通往黃刀，每年春季不再有6個禮拜的封閉。

過渡口，是Fort Providence，有加油站。

Fort Providence不在3號公路上，而是在側路5公里處。

往北的3號公路，是Mackenzie Bison Sanctuary的西邊界限，公路上，不時出現bison。

看見的第一隻美洲野牛，正埋頭沿著公路行走。

看到第一隻很新鮮，後來發現，沿路經常可以看到。

野牛知道讓路，不與車輛爭道。從它們的眼睛，我覺得，它們是聰明善良的動物。

過 Mackenzie River渡口後，除Ft Providence加油站外，其實在Rae還有一處加油站，也不在公路上，必須離開公路10幾公里。

這一段，最長228公里沒有加油站。把旅拖擺在Hay River，開Traverse，加一次油，可跑450-500公里，不用擔心加油站。

在Ft Providence問一個拖著旅拖正在加油的人，他加一次由可拖多遠？

「600 km」，他回答。

看來，拖車，必須卡車，才能免除油箱不足的問題。

一路奔馳，只在距105公里的North Arm Territory Park暫停休息。

那真是美麗的海角樂園。

Edzo與Rae合起來叫做Bechoko，是一個corporation，過了Edzo，出現特別地質風貌---道路兩邊的岩石。這裡不是全然土地，而是不斷聳立著剛硬的岩石。

道路由岩石中通過，若這些岩石雕刻成巨獸，這一定是一條引人崇拜的道路。

距出發5個半小時後，抵達黃刀。

車上里程顯示，距離由C城出發，已經行走2236公里。

扣除多跑得188公里，旅行里程是2048公里。

那麼，2011的北方之旅，計畫是3000公里，實際行走超過4100公里。

黃刀，因為Dene人使用銅刀而得名，座落大奴隸湖北岸，是個多湖的地方。

直接進入Fred Henne Terrritorial Park的campground，訂了一個tent site T3，每晚15元。

這是奇特的tent site，完全在岩石上，沒有一吋土地。

岩石乾淨，乾燥，溫暖，勝過土地。

走過岩石，坐在鑿岩而建的deck上，感覺非常新鮮。

出發去探勘。

先去visitor center拿了old town tour的資料。

開車去Latham Island上的old town。

這個島上的社區叫Ndlio，是個Dene人的聚落，然而，是一個仍在使用的地區，Dene人只是少數，完全沒有為觀光客規劃的設施，找不到任何停車位子。

在Latham Island上迷路，轉了幾圈，old town tour小冊子裡的東西，一個也沒看到，但一定都經過兩次以上。

回到new town，看到一家越南餐廳，想停下來吃一碗河粉，沒停車位。

只好去超市，買了雞肉片與燻肉，合計1.98元，似乎沒有稅，標價就是付錢的價格。

地圖上看到一個Niven Lake，轉來轉去，不得其門而入，只好回到營區，在岩石上晚餐。

晚餐後騎腳踏車探勘。

忽聞叫喚：「Mr. Chin！」

很高興：「Little brother, where are you？」

Colton出現在高處，他急著下來，我卻推單車上去。

又去他們的mobile home坐，這一路，在manning以北，跟他們完全走相同路線，在相同地方過夜，每個地方，都碰頭說說話。

Joyce說：「我們在guest book裡找你。」

他們住在St. John，以後若路過，我會去看他們。

Little brother Colten在岩石上流連，我想，他是在看能否碰到我，這個七年級的小孩，特別需要在旅途中有說話的對象。

「馬鈴薯吃了嗎？」Joyce問我。

「還沒，可以生吃嗎？」

「當然可以」。

「這裡的房子很貴，一棟50萬，你需要年收入超過20萬，才能afford一棟50萬的房子，that's ridiculous.」，George說。

Joyce正在做晚餐，他們留我晚餐，我卻告辭，我通常是不打攪別人的。

「此地一為別，孤篷萬里征」

他們將在黃刀停留兩晚，我只停留一晚，明朝以後，就不會再碰到了。

回到T3營地，躺在deck上，似乎沒什麼蚊子，百骸舒暢。

可惜沒帶帳篷，不然今夜宿在岩石上。

大約9或10點，天涼，回到車內。

2011年7月17日 星期日

6點30起床，去沐浴，蚊子很兇。

15日抵達Hay River時，整天下雨，不覺有蚊子，事實上這裡蚊子依然凶猛。

今天將去Yellowknife，預計呆一晚，住在車上，但是發愁，夜裡必須打開車窗，會被蚊子咬得無法入睡。

可惜沒帶帳篷，沒有料到今年的第一大患是蚊子。

明年的黃頭之旅，應該改到八月。若還不行，以後的旅行，一趟在六月中旬前，一趟在八月底到九月初。

寒冷尚可忍受，蚊害讓人根本無法待在室外。

8點多，出太陽，好天氣。

隨著陽光，旅拖紗窗外的蚊子消失，但是馬蠅（鹿蠅）出現。

蚊子與馬蠅（鹿蠅），二選一。

整理一下經驗：

蚊子少：陽光下，大風，雷雨前後，下雨，天黑後。

蚊子多：氣溫高，傍晚，清晨，潮濕，樹蔭或草叢。

2011年7月16日之三  星期六

「Mr. Chin, My grandma says if you want to have a beer with us?」，Colton叫我。

「OK, I carry some water to my RV and I'll come over.」

把10公升水送回旅拖，帶著一瓶自釀的紅酒，去他們的mobile home。

Colton正在生火，他真了不起，用一根火柴，生起火來。若無fire starter，或噴火筒，我幾乎無法生火。

開了紅酒，「Good wine！」，George說。

George跟我，兩個男人開始發牢騷，Joyce趕緊逃走。

George（George Smithson）自己設計了一種engineering trailer，12英尺寬，60英尺長，每個造價10萬元。價值16萬5000元，租給鑽油的油公司，放在油田，讓員工住宿，每個每月租金7000元。

他說他可以賣我一個engineering trailer，再租回來，每天230元。

他是自己公司的唯一owner，離婚，跟同樣離婚的Joyce Fleck重新結褵。

沒想到，兩個老男人的抱怨，可以讓人聊得如此愉快。

後來Joyce來，她是Homesteader的第二代，父親是英國（愛爾蘭）人，母親是德國（奧地利）人。

她的父母付出40,000元，擁有3/4的土地（1/2 mile × 1/2 mile的3/4），她在父母的農場長到21歲離開，農場的所有活兒，她都會。她曾經有一項工作，是帶人去獵moose。

我不清楚唸七年級的Colton是Joyce的孫子，還是George的孫子。

Joyce送我一個大的有機馬鈴薯，及兩個點心，一個是胡蘿蔔做的，另一個忘了是啥做的，都是她自己garden種出來的，我當場吃掉一個。

已有六七分酒意，稱醉告辭，我說：「以後路過St. Johnes，會去看你們，看看George設計的engineering trailer」。

酩酊而歸，十分愉快。

                       Fisherman's Wharf

                       Fisherman's Wharf

                       Trout dinner, 10元

                       三色堇也可以吃

                        大奴隸湖的漁夫

                        這個絞盤直接把活魚切成魚片

                        Lake trout, white fish, 每條10元

                         大奴隸湖的沙灘（Hay River）

2011年7月16日之二 星期六

10點20，開車去Fischermman's Wharf，是個小規模的outdoor market，有點像園遊會，賣工藝品與賣吃的各約一半。

吃一盤trout dinner，10元，一大塊魚，好吃的豆子，沙拉，及一個結實的麵包。

剛坐下，一個婦人來問我：你是來玩的嗎？我看你到處觀看。

原來，她兒子（其實是女婿）是原住民，是tour guide，她想給我資料。

給了我電話，湊滿六人成行，每人每小時100元。

幾艘漁船停在碼頭，其中一艘寫著：fish for sale。

好大lake trout與white fish，每份10元。

各買了一條，還上漁船參觀。

漁船15噸（14噸多），購價60,000元，漁夫一個人操作，網子打上來的魚，自動經過轉盤，切割成條。

船艙裡有上下鋪，可以住在船上。

「你每天打魚嗎？」，我問。

「差不多」，漁夫說：「但是昨天風浪太大了。」

原來，昨天大奴隸湖的風急浪大，並非每天如此。

魚肉新鮮，未經冷凍，看起來，像是生魚片。

有個攤位，一個婦女打著毛線，攤子上擺著她的織品，每個都綁著一張名片：「Anne Boudreau, Fibre Artist」

幫Emily與Tina各買一頂毛線帽，給自己買一個100% cotton的tea towel，每件都是25元。

下午參觀heritage musium，其實收集的東西，都不滿百年。但是，近代西方人的機械，確實了不起，在西北地方開拓的時代，就有引擎，打字機，火藥槍，而且，小飛機已經飛來飛去。

晚餐時，切一些魚生吃，跟生魚片完全一樣，可惜沒有芥末，white fish似乎腥味更少。

另外切一塊煎熟，生魚熟魚，風味均佳。

晚餐後，走路去沙灘，果然風浪不再險惡，

沙灘很長，有野餐桌與烤肉的營火爐，如此美麗沙灘，竟然沒人。

回來，晚上九點，太陽仍未下山，天光仍如向晚的下午。

這裡，是midnight sun的土地。

                   在Kakisa access過馬路的黑熊

                   Hay River 的old town在島上，1967年淹水，放棄

                   Hay River

                   大奴隸湖（在Hay River所見）

2011年7月15日之二 星期五

由Louise Falls北上不到10公里，就是Enterprise。

離開公路，到旁邊平行的輔助道路去加油。

再上路，一路奔馳，也許道路不平，車子左右晃動。

按理說，在Enterprise不久，道路就要分岔，向右去Hay River，38公里。

奇怪的是，一路都不見分岔，也不見Hay River的里程標示。

走了很久，油已慢慢近半。

也別無選擇，一直熬著。

忽然前路有熊過馬路，停下來拍照，兩隻黑熊，可能是母子，或兄弟。

看牌子：Kakisa。

停下來看地圖，竟然快到渡口，這是去Yellow Knife的道路！

已經遠遠的錯過去Hay River的分岔點！

十分慌張，還好，還有半缸油，可以回到Enterprise。

回頭不久，看見牌示：距離Enterprise 83 km（北上黃刀時重勘里程，錯過岔口，實際上來回多跑188公里）。

加速奔馳，時速110公里。

又回到Enterprise，重新加油，69.01元！

非常懊惱。

果然猜對，在我離開公路，到平行的輔助道路加油時，已經悄悄過了分岔點，加完油，必須回頭，才是分岔點。

去Hay River的公路叫Hwy 2，距離38公里。

抵達Hay River，管理的女孩說：有一個pull-through的位址，你要嗎？

她先帶我去看預訂的B3，又小又長滿青草，我說：我要pull-through的位址。

當場多延一晚，目前暫訂在此停留三個晚上。

到C3，停好旅拖，地不平，但天正陰雨，無心校正，脫鉤，時間下午兩點。

營地在old town，是在一個島上（Vale Island），1967年水災，人們放棄old town，遷到mainland重建，那裡是new town。

雖然在島上，卻絲毫不覺。讓我想起珍寶島，島雖不大，在島上，也是感覺不出是個島。

主街叫Woodland Drive，去Northmart買些食物，東西都很貴，買兩條麵包，一盒豬肉，兩根雞腿。

回來立刻享用一根雞腿，十天不知肉味。

本來想尋找有Caribou的餐館，但是浪費的69.01元油錢，已經把我的餐館念頭毀滅。

下午5點，雨停了。

開車去尋大奴隸湖，繼續走Mackenzie Highway，Mackenzie Highway就是Hwy 35加進入NWT後的Hwy 1，是堂堂大路，但在Vale Island上卻沒落成鄉村小路。

大奴隸湖，果然浩瀚如海，風急浪高。

繼續走完Mackenzie Highway，許多破落人家。

這裡一定打魚為生，許多地方都有牌子：fish for sale。

明天打算去每週六的魚市場Fisherman's Warf買些魚來烤。

晚上8點多，步行探勘campground，竟然找不到水源與shower！

在A省的露營地，每個Loop都有兩個水龍頭，供應potable water。

陰天，氣溫12C，這裡蚊子較少，但背景聲音很大，不是車聲，是大奴隸湖的濤聲。

這是midnight sun的土地，半夜12點，天還亮著。

不下雨，蚊子又少，心情暢快。

                             Hay River

                              Twin Falls Gorge Park

                               森林小徑

2011年7月15日 星期五

6點25起床，氣溫18C，微雨。

外出走走，這裡蚊子很兇，攻擊猛烈。

7點55，著防蚊褲，戴防蚊頭罩，去Hay River沿河小徑，瀑布上水氣瀰漫，往下游走不遠，回望Louise Falls，一覽無餘，可惜沒帶相機。

只要一停下來，由防蚊頭罩裡看，蚊子如雨，猛烈攻擊。

在狂舞的蚊群中，防蚊褲與頭罩提供片刻安寧。

那一段小徑是紀念一個叫Ann的原住民婦女（1915-2004），因為她協助提供原住民草藥知識，寫在小徑路邊的牌子上。

她的父親其實是白人，是hunter and trapper，娶Dene族婦女，成為這裡的「sub-chief」。

A省與NWT大奴隸湖區的原住民是Dene族，他們自稱Slavey，可能Slave Lake跟奴隸無關，而是因為Slavey Tribes。

回來約九點，準備開拔。

約11點出發。

               George 的mobil home, 在Indian Cabins

               在NWT邊界的60度資訊站，請George幫我照的相

2011年7月14日之三 星期四

這一趟，在Manning北邊一個簡易加油站，跟一個開大巴士RV的年長男士說起話來，他帶著老婆（他稱呼她：grandma），跟一個少年，要去Yellowknife。自Manning後，我們在許多停留點都遇上，說幾句話。

老先生的大巴士8萬元買的，他似乎非常自豪，他說這巴士值12萬：加一次油，500元，可跑1100公里。

「I have generator, I can go anywhere」，他說。

在登記營址時，老婦人問我，她說：you retire pretty young。

她先生快80，她自己70，我說：I am late 50。

他們也在Aspen Campground停留，今晚，他們也停留在這寂靜的Twin Falls Gorge Territorial Park。

    High Level是最後門戶，上方虛線是北緯60度，進入西北地方

                         Indian Cabins是邊關最後一哨

                        Alexandra Falls

                        Louise Falls

                        Louise Falls Campground

2011年7月14日之二 星期四

8點40離開Aspen Campground，加油，加油站旁邊就是tourist center。

好多豐富的資料，拿了厚厚的一疊，可惜剛剛在加油站10元買了包含NWT的全國地圖，而其中我要的NWT地圖，在免費的旅遊資料裡就有。

北上，沿空寂的Hwy 35，有了道路資訊，心情暢快，往北的旅途，感覺像2000年去北極之旅。

Hwy 35又叫Mackenzie Highway，基本與西邊的Alaska Highway平行，Alaska Highway後來轉向西北，進入Yukon，這條Mackenzie Highway則一直北上，進入西北地方。

2000年，我帶著Emily與Tina沿著Alaska Highway去北極。今年，2011年，Emily與Tina已經長大，我獨自拖著旅拖，向Northwest Territory前進。

Hwy 35冷清寂寞，車過Meander River，地圖上是一個點，實際上只是一個路牌，沒有人，沒有任何東西，只有一個廢棄的Gas bar。

路況不好，耗油過半，默數，居然油錶每一格只能走28公里。

開始感覺壓力。

看到路牌：Indian Cabins 35公里。

還好。

終於到了，Indian Cabins，確實有加油站，要是沒有，這趟北方之旅就擱淺了。

加油站的先生說：你必須攜帶備用油桶。

他對Ft providence以北的加油站很清楚：還有一個，在Rae-Edzo，但要off road走20分鐘。

請他把地名寫給我，他說：現在改名叫Behchoko。

問他Ft Resolution，他說不熟：「我每天在這裡工作14小時，我的疆界是這裡以南。」

到路邊停車，計算，離開High Level，到Indian Cabins，總共179公里，耗油5/8格，那麼，滿油應該可開288公里，平均每格36公里。

油缸滿油，不再擔憂。

到達Alexandra Falls，Hay River（河流）在此連續有兩個瀑布，另一個是Louise Falls。

這兩個Falls形成Twin Falls Gorge Territorial Park，Louise Falls 有一個campground，今晚在此停留。

辦公室的一個女士，極有耐心，幫我料理登記，但是電腦出問題，她一直努力，終於幫我登記A8位址，順便幫我登記Hay River（大奴隸湖南岸的小鎮）的campground位址兩個晚上。

營地辦公室女士的耐心與熱心，讓人感慨。

女人最大的品質，就是溫柔、耐心與愛心，這世上許多女人，讓自己成為悍婦。

悍婦，是世界上最可悲的動物，完全泯滅上帝創造的美意。

下午4點，在A8停妥。

每晚28元，有電，含浴室使用，柴火免費，比A省便宜。

靜默的森林，又是天人合一的世界。

騎腳踏車去沿河小徑，看Louise Falls，走螺旋樓梯下到接近河床，那裡也是一條trail。

洗完澡，去公路騎腳踏車，原來的Hwy 35進入NWT後稱為Hwy 1，晚風習習，在這遙遠的天邊，獨自沿著無人的公路騎腳踏車。

晚上九點，下起雷雨。收起腳踏車與折疊椅，進入旅拖，坐在窗前，看這晚雨的森林。

太美好了，這下午的Louise Falls森林，與夜雨的Louise Falls森林。

       Hilliard's Bay的森林肅穆，營地可放一輛RV及一艘船

       在High Level的私人營地Aspen Campground，狹小擁擠

2011年7月14日 星期四

6點35起床，氣溫17度。

在營地中間的木板道走走，後面還有一塊空地及草坪，空地停了一些RV，草坪上有人露營，已經早起野炊。

這塊基地，大約才10英畝吧，蓋成41個露營位址，竟然九成滿，也許，在High Level他們是唯一的露營地。

管理者是個跛足的年輕人，神情詭譎，讓人想起一個美國恐怖片裡Motel的經營Norman。

最早的計畫，是在High Level停留三個晚上，去探勘Hay-Zama Lakes WildLand Provincial Park，那裡非常wild，需要越野車輛，後來決定，這次先不去。

昨天在路上決定，High Level只留一個晚上。

這個Aspen Campground的環境擁擠，基礎設施不足，昨天不僅未脫鉤，連腳架都沒放，純粹打尖，希望加油站開門時，就拔營去NWT的Hay River。

8點40，開拔。

                 High Prairie

                Peace River 在 Peace River河畔，河谷突然出現

                私人的Aspen Campground ，條件很差

2011年7月13日 星期三 下午

9點30分開拔，去dumping。

先到High Prairie，買不到NWT的地圖。

沿2號公路北上，經Peace River，接Hwy 35，北上。

在Manning加油，買到一張全加拿大的地圖，上面有NWT。

「那裡不用地圖，因為道路只到這裡」，看店的先生指著黃刀市。

我向他打聽加油站的情形，他說在邊界上的Indian Cabins有加油站。

「到High Level兩小時，到Hay River六小時，你今天到不了黃刀，但是可以到Hay River」，他熱心的告訴我。

通過Manning，下午5點，抵達High Level，在城南Hwy 35上的Aspen Campground停下來，沒進城，今天的行走里程463公里。

Aspen Campground是私人營地，凡是私人營地，都乏善可陳，擁擠而無自然，奇怪的是，人很多。

最恐怖的，是41個位址，只有兩個男廁，其中一個鎖起來，而今晚有將近八成滿。

所有的位址都有電，一晚26元。

天氣很熱，蒼蠅很多。

（那不是普通蒼蠅，是horsefly或deerfly，會叮咬，好像會吸血）

在provincial park的營地，每個loop都有兩個水龍頭，此地竟無。

拎著桶，好不容易問到一個在洗衣房的水龍頭，裝滿一桶。

今晚將早早休息，明天一早上路。

值得一提的是，晚上12點天黑，月亮大如太陽。

今天有個重大發現，冰箱的電拔掉後，瓦斯點火失敗的燈號並未亮起來，到達High Level後檢查，冰箱應該是在運轉中。

在Wabamun Lake住的是無電區，Automatic模式與Gas模式都點火失敗，無法啟動冰箱。但是在小奴隸湖Hilliard's Bay住在有電區，冰箱啟動，拔掉電源後，冰箱仍然繼續運轉下去。

這是重大發現，還要再觀察。

若冰箱真能持續，也許明天應該在High Level買一些好吃的。

                小奴隸湖Hilliard's Bay的campground

2011年7月 13日  星期三

6點40起床，雲天，森林清新。

營火仍有餘燼，添柴，又煨燒起來。

今天將拔營，下一站，預定在Manning附近，但是昨晚動念，想直接去High Lever，466公里，那裡是A省北方最後一處市鎮，要在那裡採購食物，及地圖。

9點30分開拔，這個小奴隸湖的Hilliard's Bay給我美好的印象。